‘Então vocês bebem alguma coisa durante a refeição?’
É uma pergunta padrão que qualquer garçom faria, mas no Yellow Bittern, um pequeno bistrô de 18 lugares que abriu recentemente na Caledonian Road, em Londres, é um desafio sugerido com apenas uma resposta correta.
Esta é uma resposta que estamos determinados a não dar.
‘Só um pouco de água para nós, obrigado, é um pouco cedo para nós.’
Hugh Corcoran, chef-poeta-comunista proprietário do novo restaurante mais polêmico do norte de Londres, retorna ao seu reino temporário: a cozinha aberta onde serve tigelas de iguarias irlandesas para sua clientela intelectual.
Ele nunca mais falará conosco.
Um homem com um paladar pouco refinado e sem nariz literário foi apanhado por um mimo de £ 20 em Dublin
Hugh Corcoran, chef-poeta-comunista proprietário do novo restaurante mais polêmico do norte de Londres: The Yellow Bittern
Mas Corcoran já incomodou alguns de seus clientes ao dizer que não entendem o conceito de almoço.
O novo empreendimento de Corcoran com Frances Armstrong-Jones e Oisin Davies tem menos de um mês
O novo empreendimento de Corcoran, do qual ele é coproprietário com Frances Armstrong-Jones e Oisin Davies, tem menos de um mês, mas já ganhou as manchetes pelos motivos errados.
O restaurante funciona apenas para almoço durante a semana, não aceita cartão ou entrada e acomoda apenas 18 pessoas, bastando os possíveis clientes ligarem ou enviarem cartão postal para reservar mesa.
O novo conceito, teoricamente, remonta aos dias de glória das refeições longas e harmoniosas, alimentadas por bons vinhos, boa comida e companhia estimulante.
Mas Corcoran já incomodou alguns de seus clientes ao alegar que não entende seu conceito ousado de almoço.
Em um discurso no Instagram, o chef disse: “Compartilhar pratos pequenos arruinou o jantar. Ou arruinou os clientes. Agora é completamente normal reservar uma mesa para 4 pessoas e depois pedir uma entrada e dois pratos principais para partilhar e um copo de água da torneira.
‘Era uma vez uma etiqueta nos restaurantes que dizia que se você reservasse uma mesa em um lugar agradável, deveria pelo menos pedir um prato principal (e talvez até uma entrada ou sobremesa) e beber vinho para valer a pena. servindo
‘Por exemplo, fazemos decoração de mesa, escolhemos e arrumamos flores, polimos espelhos, etc. e reservamos uma mesa por 2 horas para alguém pedir uma refeição, que custa £ 25 por cabeça. Não vale a pena abrir.
‘Faça o pedido corretamente, beba um pouco de vinho e justifique sua presença no quarto naquela tarde. Se você não bebe, se você não bebe assim, não é mais permitido.
‘Os restaurantes não são bancos públicos, você está lá para gastar algum dinheiro.’
Hugh aceitou o desafio.
À primeira vista, YB é um pequeno lugar literário repleto de obras de arte obscuras e antigos mapas irlandeses.
Abaixo do pequeno restaurante, esconde-se uma livraria de segunda mão, embora você não encontre Sally Rooney nas prateleiras
£ 6 pão refrigerante cada um regado com meia garrafa de Guinness
O Rabanete e Manteiga de £ 6 contém alguns rabanetes e um pouco de manteiga
Quando chegarmos ao Yellow Bittern, de agora em diante simplesmente abreviarei para YB e é apropriadamente livresco (algo abraço amores), ficamos surpresos com o quão modesto era o lugar.
Para entrar no estabelecimento é necessário primeiro tocar a campainha, que convocará um dos três funcionários para lhe conceder a entrada.
Somos recebidos por Hugh, que nos chama e nos encaminha para uma mesa ainda coberta no primeiro almoço.
Enquanto a mesa é limpa às pressas, ficamos parados desajeitadamente no corredor estreito entre as duas mesas e avaliamos a cena.
À primeira vista, YB é um pequeno local de leitura repleto de obras de arte obscuras, antigos mapas irlandeses e a estranheza de um homem que não escondeu o seu desejo de ganhar dinheiro: um retrato de Lenin.
Uma das mesas teve que ser puxada para sentar, o que fez com que meu companheiro ficasse preso na parede durante toda a refeição.
Quer você queira usar o banheiro ou dar uma olhada na livraria de segunda mão no andar de baixo, todo o processo deve ser repetido.
Você pode pelo menos ler o cardápio, que contém as ofertas do dia em um único quadro negro sobre uma grande mesa de servir.
No dia da visita do MailOnline, YB oferecia delícias como pão refrigerante de £ 6, mimo de Dublin de £ 20 e torta de maçã de £ 9.
Os preços são caros, mas não são abertamente ridículos como alguns outros restaurantes de Londres, o que é uma vantagem para o YB.
Enquanto Hugh repassa as opções para os clientes, YB ganha a maior parte de seu dinheiro por meio de sua extensa carta de vinhos, que não está em nenhum menu físico.
Não damos a ele a chance de fazer isso e escolher um pouco de água.
Quando os clientes à nossa esquerda finalmente lhe concedem um palco, ele está claramente em seu elemento, listando as distintas notas de degustação e a origem de cada garrafa na linha de alguém que você claramente gostaria de saber que é um especialista em vinhos.
Os preços do vinho no YB variam de £ 40 a £ 100, com taças individuais custando £ 10 aos clientes.
Depois de 20 minutos fervendo na água boa sem pedir (apesar de o restaurante ter apenas 18 lugares, o serviço é glacial) decidimos pedir uma Guinness de £ 5, reconhecendo o comportamento dos comensais: compartilhar.
A garrafa é jogada casualmente em nossa mesa e trabalhamos duro.
Uma salada verde é, para melhor descrição, um monte de alface em um vinagrete simples.
Coodle é um desastre que consiste em duas salsichas feias que têm gosto de ter saído de uma lata flutuando em um caldo triste.
Mais tarde, para a comida, decidimos pedir um pão refrigerante para compartilhar e uma opção misteriosa de ‘rabanete com manteiga’ de £ 6.
Eles são cozidos na manteiga? É um jogo de palavras atrevido que provoca a natureza complexa do prato? Não. Servimo-nos um prato de rabanete com manteiga.
Os rabanetes são frescos e saborosos, mas a manteiga não acrescenta muito ao prato. Como uma combinação, parece bastante inútil, mas talvez seja esse o ponto.
Não tínhamos certeza, pois nosso prato principal era um mimo de Dublin de £ 20 e uma salada verde de £ 6.
É aqui que as coisas tomam um rumo feio. Uma salada verde é, para melhor descrição, uma pilha de alface misturada em um vinagrete simples. Nojento, mas não uma salada.
Codal é um desastre. Duas salsichas feias que parecem ter saído de uma lata flutuando em um caldo triste ao lado de algumas batatas.
Cá entre nós só conseguimos terminar uma das salsichas, deixando a outra flutuar molemente numa poça de matiz.
Infelizmente, no meio do segundo almoço do dia, nossos colegas comensais estavam comendo um prato mais farto.
Isso certamente levanta a questão: por que seus clientes deveriam reclamar do pouco que gastam se sua cozinha não consegue atender fisicamente às demandas de 36 coberturas por dia?
Cartões postais adornam as paredes do YB na tentativa de justificar a absurda política de reservas do restaurante
No final da refeição, tínhamos gasto cerca de £ 24 por cabeça, o que, pelas estimativas do próprio Hugh, não valia a pena servir.
Perguntas, perguntas, perguntas – cujas respostas provavelmente estão consagradas em cartões postais afixados no restaurante para justificar sua ridícula política de reservas.
Precisando de uma pausa para ir ao banheiro, meu companheiro começou a se levantar da parede.
Somos forçados a mover a mesa completamente para o corredor, derramando a água e raspando os outros clientes amontoados contra nós como sardinhas.
No processo, um servidor muito irritado nos pediu para não fazermos isso no futuro, mas esperar por ajuda como se estivéssemos na escola.
Então a vibração é menos do que um jantar longo e luxuoso e você levanta a mão para ir ao banheiro e fica grato por ter permissão.
Os jantares escolares são pelo menos baratos.
Depois de ver (e provar) o suficiente, queremos pagar, um processo que se prolonga à medida que nos esquecemos convenientemente de trazer dinheiro (Hugh sente “mais prazer” com a moeda física).
No final da refeição, havíamos gasto cerca de £ 24 por cabeça, o que, pelas estimativas do próprio Hugh, não valia a pena servir.
Para nós, tudo bem, pelas nossas próprias estimativas, e a experiência não necessariamente compensa.
